一個女生去旅行: 西班牙

León

為免睡過頭，除了鬧鐘，還每小時醒來，幸好不負有心人…即是我，6點前起床了，攝手攝腳以最快速度收拾家當，臨走前交回匙咭，已經有人比我先走。不知何解我的10次票用罄了？數來數去只用了9次，又好運地剛巧有職員在售票機旁幫我一把。

市區火車只搭2個站，但地鐵近嘛，一站又一站，終於來到Chamartin，它是Madrid北面火車大站，我跟著人群，來到地面又迷失方向，老夫婦十分有誠意，不但帶我去火車站，還幫忙找月台，我已在網上買了票，老人家指著班次板不停地講，我又不懂西班牙話！距離發車時間還有半小時，應該未有月台號碼啊，後來有位華藉男生趕來幫忙，擾攘一輪，多謝他們幫忙呢。上車前行李需過X-ray，就是這樣遲了15分鐘開出。

León的火車站只有3個月台，心也涼了一截，站太細沒有locker設備，甚樣辦呢？幸好長途車站有呀，巴士站竟比火車站大，還有「兒童遊樂場」，3座玩具遊戲車擺在locker前面；先要到counter買token，locker費用便宜。

來了西班牙一段日子，甚麼都習慣了，這城不是法國的Leon，來這處只為參觀入了世遺的大教堂。過河沿大街東行便會到達市中心和舊城，Rio Bernesga是大河來的，但落差頗大，過河後就是四方八達縱橫交錯的大馬路，名為Avenida de Ordono II，兩邊都是商廈，一派大城市格局。

Barrio Gotico位於舊城外圍，而市中心的Plaza de Santo Domingo亦有幾座歷史建築物，前面的市政廳Ayuntamiento，前身是文藝復興時期的皇宮大宅，有氣派又貴氣。

右邊的Casa de Botines，由Gaudí設計，新歌德式大樓，建於1893年，已變了銀行。後面的城堡式大廈名為Palacio de los Guzmanes，建於1560年，外型華麗好有童話feel。左望有座城牆，這時仍未知是Real Basilica de San Isidoro。Palacio旁邊亦有間小型博物館Museo de León，主要介紹此城從中世紀至19世紀的發展和變化。

右轉入小街便是舊城的街市Mercado del Conde Luna，市集當然多人啦，著名的血腸morcilla和美味的煙豬肋骨costilla de cerdo有得出售。街市對面有座細小的16世紀大宅Palacio de los Luna，以前是Luna伯爵的官邸，2010年曾慶祝Kingdom of León的1100周年紀念，王國當然不再存在，它只有短短3百年歷史(910-1230年)。

走在曲折的小街上，不久來到Plaza Mayor，這座17世紀廣場被形容為「美麗」，但我覺得殘舊又「街坊」，廣場慘變街市，以賣蔬菜為主。行了一圈朝向西行，經過棕紅色的長長大宅Palacio Episcopal，走入教堂廣場。

大教堂Catedral十分宏偉，建於13世紀，擁有塔樓和飛樑，被譽為現世保存得最好的歌德建築，亦是León的地標。教堂3面被古雅建築包圍，正門的雕刻已經好精彩，門框上各有一座有關Last Judgment的浮雕，其中一組更有地獄的煮鍋，當然是烹煮有罪的人啦。

大教堂的設計以Latin十字架為藍本，高高的大殿約有90m，闊40m。大教堂以stained glass聞名，因為維修(通常都會攪幾年…！)，鐵梯遮擋了上層的彩繪玻璃，據說晨早9點半的陽光最美妙，除了玻璃最亮麗，還把大殿披上一層浪漫的紫藍色，我特別鍾情紫藍色，古時很難做到出色的紫藍色玻璃，而且成本好高。

寫寫大教堂彩繪玻璃的威水史：彩繪玻璃佔了大教堂的面積1800平方米，合共125座大窗和57座較細的窗，製造年期由最初的13世紀直至20世紀，北牆有描繪中世紀La Cacería打獵情況，西門框上有14世紀玫瑰花窗，中央是聖母和聖子，被12個吹著號角的天使包圍著，祭壇後面的大型彩繪玻璃窗尤其耀目。

大殿的詩歌班席華麗非凡，正門雕刻細緻，左右兩邊各有雕塑，門上亦有幾座雕像。15世紀的詩歌班席分為2層，上面有座大管風琴，有些風管還垂了下來。

祭壇是傳統的西班牙式大型祭壇畫，其中5幅最初期的畫由歌德大師Nicolás Francés所繪。小禮拜堂內有一尊Virgen Blanca的歌德木刻，聖母微笑抱著聖子，這尊是原作，另有複製品放在西門。

Museo Catedralicio Diocesano當然展覽Léon的聖物和聖器，13-14世紀迴廊四邊被Nicolás Francés所繪的歌德壁畫包圍，更有20座木刻，描述審判日時被祝福者來到天堂的情形。可能先入為主吧，仍覺得巴黎聖母院的彩繪玻璃比León的更美麗。我沒有參觀教堂博物館，所以無看迴廊。

出來後四處走走，舊城小街四通八達，我大概在Ancha吧，這街寬闊又多商店，陽光底下感覺和暖，北部氣溫低了10度，雖然穿了fleece，可惜下身穿薄褲，最後難逃一病，又再感冒。

Real Basilica de San Isidoro的側面像座堡壘，後牆由幾座半圓型大柱撐著，教堂廣場卻很闊大，3面都是小樓，不像大教堂那般有壓迫感。Real Basilica de San Isidoro比大教堂更早建成，建於1063年，羅馬式，它是西班牙最早期的羅馬建築；其實教堂是座皇陵，Fernando I於1037年把León和Castile兩個王國合併，教堂埋葬了兩國的皇族，包括23名皇帝和皇后，12名皇子，裡面更有12世紀羅馬壁畫，教堂於19世紀曾被Napoleon的軍隊破壞。

Real Basilica de San Isidoro實則是皇陵，所以又名Panteón Real，裡面亦供奉San Isidoro的骨龕，教堂免費參觀，但皇陵就要付門票，門前卻寫上"museo"，我參加了1點的導賞團，可惜這團是說西班牙文的，我當然不懂，裡面不許拍照。導賞員先帶我們看古老的教堂房間，講解一輪就帶我們到博物館，她很詳細說明文物和歷史，我見有人離隊他看，於是俏俏地四圍觀賞，旁邊的管理員叫我落地窖看皇陵和壁畫。

地窖比較陰暗，裡面還有剛才離團的遊人，他們很用心的看牆畫，年長的還在講解。地窖(1054-1063年)有幾座國皇或皇后的陵寢，穹頂和半邊牆壁繪了色彩斑斕的宗教濕壁畫，有點似希臘東正教的畫，這些羅馬壁畫全是西班牙現存最好的，內容都是聖經故事，拱門還繪了一幅農村的曆法。迴廊是露天地方，影相沒人理會，這處放了少許古代石柱，角位亦有幾座陵寢。我大約1點半離開，導賞團仍未完，售票處很靜，職員午休吧，關上大門。